Хочу поделиться толикой информации о косметике XIX века.

Некоторое затишье в моде на макияж, наступившее с конца XVIII века, продлилось не более двух десятилетий. Максимум, что применяло тогда большинство светских дам, – это туалетное мыло для гигиены лица и тела, а также немного румян, приготовленных из растительных красителей. С наступление эпохи романтизма в 20-е годы XIX века приходит и новая мода на макияж – кипение страстей и чувств в душе должно отражаться на лице, поэтому болезненная бледность, круги под глазами и лихорадочный блеск в глазах становятся идеалом романтической красоты.

Женщины пьют уксус и едят лимоны, чтобы похудеть и добиться землисто-серого цвета лица. Они поздно ложатся в постель и мало спят, чтобы появились круги под глазами, а чтобы глаза блестели и взгляд казался пристальным и мрачным, капают белладонну и атропин. Придать лицу демонический вид красавицам помогает подводка на глазах и густые тени на веках.

Но мода непостоянна, и уже с середины 50-х годов болезненная красота отодвигается на второй план. Мужчин всё больше начинает привлекать мягкость, женственность и спокойствие в облике женщины. Чтобы соответствовать идеалу, дамам пришлось отказаться от яркой косметики. Они могли себе позволить только немного осветлить лицо яичным белком, подкрасить скулы румянами – чуть поярче при тёмных волосах и посветлее – при светлых, а также подвести брови бриллиантином. Никогда прежде, пожалуй, макияж не был таким щадящим, как в середине XIX века. Отношение к нему изменилось, как, впрочем, и к самому слову «макияж», которое, появившись веком раньше, негативно называло искусство скрывать недостатки. В XIX веке отрицательный оттенок утрачивается, и слово приобретает значение «средства, скрывающие недостатки лица».

Характерной чертой этого времени становится то, что грим перестаёт быть уделом только знати. В связи с налаживанием производства декоративных средств косметика оказывается доступной низшим слоям общества. Приличные бедные девушки тоже приобщаются к искусству быть красивыми и охотно учатся припудривать лицо, подкрашивать губы и подводить глаза. Хотя стоит отметить, что женщины «лёгкого» поведения в XIX веке, как и во времена Древней Греции, всегда красились вызывающе: обильно пудрились, румянились, красили яркой помадой губы и подводили чёрным глаза – их было видно издалека.

Во второй половине XIX века изобрели жидкую пудру. Она прекрасно скрывала все пятна, прыщи и царапины и, застывая, создавала эффект каменного лица. В сочетании с умеренным количеством румян и помады, чёрной туши оно становилось похожим на лицо жрицы. Мужчины боготворили такую неприступную, загадочную красоту.

Косметическая индустрия второй полвины XIX века развивается, растёт и популярность декоративных средств. Многие актрисы охотно дают уроки красоты и публикуют на страницах журналов советы и рецепты, как сохранить привлекательный вид. Постепенно женщины приходят к пониманию того, что истинная красота заключается в умении владеть телом, чувствами и голосом, а не в степени «наштукатуренности» лица.

Традиция красить зубы, как в древности, поддерживалась некоторыми женщинами даже в XIX веке. Известная на весь Париж кокетка Кора Перл, чтобы подчеркнуть белизну лица, красила зубы жёлтым.

И ещё немного о туалетах нашего века словами классика.

" Молодая дама была одета по последней моде - ведь около 1867 года  подул
и другой ветер:  начался  бунт  против  кринолинов  и  огромных  шляп.  Глаз
наблюдателя мог бы рассмотреть  в  подзорную  трубу  пурпурно-красную  юбку,
почти вызывающе узкую и такую короткую,  что  из-под  темно-зеленого  пальто
выглядывали ножки в  белых  чулках  и  черных  ботинках,  которые  деликатно
ступали по каменной кладке мола, а также дерзко  торчавшую  на  подхваченной
сеткой прическе плоскую круглую шляпку, украшенную пучком перьев белой цапли
(шляпы такого фасона лаймские модницы рискнут надеть не  раньше,  чем  через
год), тогда как рослый молодой человек был одет в безупречное серое пальто и
держал  в  руке  цилиндр.  Он  решительно  укоротил  свои  бакенбарды,   ибо
законодатели английской  мужской  моды  уже  двумя  годами  раньше  объявили
длинные  бакенбарды  несколько  вульгарными,  то  есть  смешными  на  взгляд
иностранца. Цвета одежды молодой  дамы  сегодня  показались  бы  нам  просто
кричащими, но в те дни весь мир  еще  захлебывался  от  восторга  по  поводу
изобретения анилиновых красителей. И в виде компенсации за предписанное  ему
благонравие прекрасный пол требовал от красок не  скромности,  а  яркости  и
блеска". (с) Джон Фаулз "Любовница французского лейтенанта".

В женской моде этого периода также закладывается основа современного дамского гардероба. Женская одежда стала приближаться к мужской: появился женский костюм, дорожное платье, плащ от дождя и пыльник, получившие в дальнейшем большое распространение. Но в то время как в Германии, в Средней Европе, а также в Америке в богатых кругах моден солидный женский силуэт барокко, т. е. в моде женщины «рубенсовского» типа, во Франции и в Англии предпочитают стройную линию, там моден тип стройной женщины. Разница между этими двумя направлениями как бы определялась двумя художественными течениями. В Средней Европе главенствовал австрийский художник Ганс Макарт, под влиянием которого во всех модных начинаниях царил «макартовский» стиль, который победил и на Всемирной выставке в Вене в 1873 году. Квартиры домов богатых предпринимателей были оборудованы тяжелой псевдоренессансной и псевдобарочной мебелью с темными картинами в резных рамах, окна закрывались тяжелыми плюшевыми занавесями. Искусственные пальмы, фальшивые доспехи и позолоченная посуда дополняли интерьер салонов буржуазии, которая большим вкусом не отличалась. И женская одежда также украшалась тяжелыми воланами, бархатом, вышивкой, тесьмой, искусственными цветами, пуговицами, а также различными драгоценностями.

В это же время в Англии зародилось новое движение в искусстве, которое освобождало моду и все с нею связанное от фальшивых исторических стилей. Во главе его стояли Джон Рескин, Уолтер Крейн и Уильям Моррис. Линия платья теперь подчеркивает стройность фигуры, во всем наблюдается стремление к возвышенной простоте. Основой нового течения является стиль прерафаэлитов, предшествующий модерну. Однако сама мода этого периода возникла во Франции. Именно там она нашла свое отображение, с одной стороны, в произведениях поэта Стефана Малларме, а, с другой, в картинах французских импрессионистов. Малларме был исключительным теоретиком женской моды; в 1874 году он основал выпуск нового модного журнала «Ла дерньер мод» (La derniere mode], сам его редактировал и сам же писал для него статьи (первый номер вышел 6 сентября а всего было издано, по всей вероятности, восемь номеров). Это был светский развлекательный журнал нового типа. Малларме умел видеть и чувствовать тенденции новой моды. Он следил за их развитием по витринам модных салонов, на больших свадьбах и маскарадных балах. Он говорил о моде, как импрессионист — искренно и благородно. Он никогда ни поучал, ни морализировал. В его подтексте всегда таилось какое-то очарование. И в целом ему удалось то же, что и импрессионистам: он придал моде и её аксессуарам повседневную праздничность. Подписчицы журнала были счастливы, что им и о них пишет поэт. Смысл всех перемен в моде этого периода выражают его следующие слова:

«О чем мы писали в одном из номеров нашего журнала ранней осенью? О том, что победит турнюр и исчезнут сборки. Это была основа наших предположений для любых перемен, до которых могла бы дойти мода зимой этого года. Шаг за шагом, иногда раньше, иногда позже, мы проследили это развитие моды либо даже опередили. Результатом этого является костюм коллан (costume collant) - наряд, плотно облегающий фигуру, который победит и сделает из вас, милые дамы, стройных, возвышенных фей в стиле Жана Гужона. Да, долой сборки! Это значит, что должно исчезнуть все, что «торчит», увеличивая фигуру, в том числе и верхняя юбка, а одноцветный фартучек, несмотря на то, что он плотно прилегал к фигуре и был только скромно украшен внизу одним бантиком, уступил место поясам, также низко положенным и тесно стягивающим бока, их задачей будет «нести» переднюю часть платья.

А платья? Они будут украшены, но все известные украшения, рюшки, воланы и плиссе, будут красиво, со вкусом положены на юбке. В платье, избавленном от мелких украшений, удлиненный лиф спустится глубоко ниже пояса... Мы предсказываем большое будущее перьям, как естественным — петушиным, павлиньим и фазаньим, так и страусовым перьям, окрашенным в синий и розовый цвета; мы также придерживаемся того мнения (это наше предсказание отличается от остальных), что стеклянные и металлические украшения переживут ещё эту зиму».

Далее Малларме с восторгом описывает великолепный туалет признанной парижской королевы моды мадам Ратацци:

«Тесно облегающее, черное кружевное платье со шлейфом, причудливо усеянное стальной синевой сверкающих блестков. А кроме того - четыре ряда огромных бриллиантов, украшающих диадему, на темном фоне волос, почти погруженные в их роскошную черноту... Какое захватывающее зрелище, какой образ! Легче об этом мечтать, чем описывать, ибо эта красота потрясает и надолго вызывает очень сильные впечатления.

Charles Frederick Worth Dress French, 1870.

В общем мы не знаем другой эпохи, в которой бы тяжелые ткани - такие, как бархат и золотая либо серебряная парча, царили бы с таким великолепием. И только легкий, мягкий, светлый новый кашемир, из которого теперь шьют вечерние туалеты, еще идет с ними в ногу. И под этими сложными и в то же время простыми туалетами, больше, чем когда бы то ни было, нам является женщина так, как она создана, со всем очарованием её силуэта и прелестнейшими линиями своего тела (пока сзади широкий роскошный шлейф заключает в себе все складки широкой мягко струящейся ткани)». К метким замечаниям поэта можно добавить еще то, что в то время женская мода и её сулуэт были подвержены гораздо более быстрым переменам, чем до сих пор. Эти перемены сосредоточились прежде всего на юбке. Около 1867 года исчез «кринолиновый стиль», а в 1870 году уже появился первый турнюр.

Турнюр 1873.

Ходил анекдот, что на эту мысль мастера натолкнул вид подметальщицы, которая для удобства подтянула юбку к бедрам и собрала ее сзади. Турнюр имел огрушительный успех и продержался в моде около десяти лет. Он представлял собой юбку, высоко (на 12-13 см) присборенную сзади в складки, воланы или оборки. Такая юбка держалась на волосяной подушечке, ватном валике или каркасе из изогнутых на ягодицах обручей.

Карикатура из журнала «Ульк» (Ulk). Берлин, 1883 г. Пособие по генеалогии: Развитие турнюра.

Она богато украшалась лентами, бантами, бахромой и искусственными цветами. Турнюры некоторых модниц 80-х гг. XIX в. были настолько велики, что в них с легкостью прятался маленький складной стульчик для отдыха. Существует даже предположение, что турнюр появился именно для этой цели. Сообразно же другой версии, кутюрье вдохновила служанка, собравшая сзади юбку схожим образом, чтобы не намочить ее, когда мыла пол. Еще одна уникальная идея Ворта - платье со сменными лифами. Он предлагал к одной юбке сразу несколько лифов: закрытый с длинными рукавами, с V-образным вырезом, с большим овальным декольте и без рукавов. Одно и то же платье могло превращаться из визитного в обеденное, а из обеденного - в бальное. Чарльз Ворт первым стал создавать сезонные коллекции, задав тем самым моде определенный ритм и заложив основы системы управления ею.

Но носят и юбки, называемые «полонезы», сзади высоко присборенные, — такие, какими их знало рококо. Эти выходные платья оказывают влияние и на домашнюю одежду. В выходных и светских туалетах юбка продолжена до длинного шлейфа, украшенного воланами, сборками и лентами. Во второй половине 80-х годов мод турнюров достигает своего апогея. Материи для платьев комбинировались из разных видов отличных друг от друга цветов, а сами платья украшались чем дальше, тем богаче. Еще до 1880 года не короткий период изменилась модная линия: лиф спустился глубоко на бока, тесно облегая тело, и тем самым ограничивал движения. Насколько сократилась юбка спереди, настолько увеличился её шлейф сзади. Узкие рукава, опущенные плечи и высокие каблуки придавали тонкой женской фигуре какую-то тепличную хрупкость. И в профиль женская голова уменьшилась. Прическа поднялась выше и только несколько кудрей падало на лоб. Маленькие шляпки с перьями и зонтики от солнца заботливо прятали лицо от солнечных лучей. Эта мода нашла свое отражение в незабываемой картине Жоржа Сера («Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт»), где точно показан женский силуэт того времени; там же мы видим девичьи платья, мужскую одежду, рабочую и светскую, а также разные аксессуары, которые были характерны для того времени. Разумеется, в это время Сера уже не работает в манере мерцающего импрессионизма, пуантелизма, на его стилизованной картине все как бы застыло, одеревянело. На этой картине можно видеть черты будущей эпохи. Поворот в моде снова наступил в 90-х годах. Езда на велосипеде становится светским увлечением и мужчин и женщин; вместе с этим исчезают и последние турнюры, фасон костюмов упрощается и приспосабливается к новым требованиям. Наиболее удобной спортивной одеждой становится костюм с рубашкой и галстуком, несмот ря на то, что его рукава еще представляют отголосок моды эпохи бидермейера.

Рассказывать о женском нижнем белье мы будем с точки зрения Кристины Дааэ, пресонажа романа Гастона Леру "Призрак Оперы", действие которого происходит в начале 1880х годов, а также персонажа одноименного фильма Джоэля Шумахера, действие которого перенесено в 1970-е годы.

1. Самыми интимными предметами женского туалета были панталоны (по-английски drawers) и сорочка (chemise). Их надевают в первую очередь, хотя я не уверена в какой последовательности. Насколько я понимаю, особо благочестивые девушки даже одевали сорочку поверх одежды и переодевались уже под ней, дабы ненароком не взглянуть на обнаженную плоть (сведения из фильма Magdalene Sisters). Итак, Кристина натягивает сорочку, главная функция которой - защищать кожу от корсета и наоборот. Сорочка представляет собой льняное или хлопковое платье без рукавов или с короткими рукавами, длиной по щиколотку. На ней может быть вышивка и кружева, шейный вырез низкий. Если действие происходит в 1870х годах, когда в моде узкий силуэт, то и сорочка будет узкой и недлинной. Укороченный вариант сорочки называется camisole - на русский переводится как лиф. У лифа та же функция - защищать кожу от корсета, - он достигает талии, и поэтому его очень легко перепутать с лиф-чехлом (cosert cover).

Белье украшали невероятным количеством декоративных элементов. Реформа верхней одежды с необходимостью повлекла за собой реформу женского белья, которая началась с сокращения количества одновременно надеваемых предметов путем соединения двух предметов в один, например, лифа с юбкой. Реформаторы способствовали тому, что корсетный лиф стал короче. К преобразованному лифу предлагалось пристегивать нижнюю юбку или панталоны.

           Возможно, что Кристина решила сэкономить и обзавестись симпатичной комбинацией - т.е. комбинацией сорочки и панталон. Cторонники реформы в одежде тут же взяли эту модель на вооружение, поскольку она показалась им весьма рациональной, но модницы сказали "фи!", и такие комбинации не считались модным предметом одежды вплоть до начала 20-го века. Хотя Кристина Даае выклядела бы в этой комбинации очаровательно.

Панталоны и сорочки из полотна, мериносовой шерсти, хлопчатобумажной ткани или нансука были объединены в комбинации в 1877 г. Комбинации были иногда с застежкой под шею и длинными рукавами для дня, к 1890-м их стали шить без рукавов и более изящными с рюшами, защипами, кружевной отделкой, лентами. Нижние рубашки, или майки, из цветного стирающегося шелка с чашками для поддержания бюста стали носить к 1875 г., а фланелевые панталоны с резинкой внизу, похожие на мужские бриджи, иногда заменяли обычные панталоны в 1890-х.

2. Итак, Кристина надела сорочку и потянулась за панталонами. В 19-м веке женщины носили панталоны не всегда, но в 30-40х годах их уже точно носили, а с появлением кринолинов в 50-х без панталон было не обойтись, иначе можно было попасть в пикантную ситуацию (скажем, ветер сильный подует во время пикника или придется прыгать с сеновала ). Панталоны средне-викторианского периода доходят до колена или чуть выше, могут быть присобраны у колен и расшиты кружевами. Ммм, очаровательно. Но они как бы разрезаны надвое, половинки для каждой ноги скроены отдельно и соединяются завязками или пуговицами у талии, на спине. Таким образом шаговой шов (т.е. промежность) открыт, что может быть очень удобно в опеределенных случаях, о которых я, будучи дамой благовоспитанной, упоминать не стану. Но чтобы избежать зазора, панталоны сшиты с запАхом, из-за чего они выглядят мешковато. Даже когда панталоны стали цельными, они сохраняли мешковатость.
           Кстати, в этот период женские панталоны были табу, о них не упоминали в приличном обществе (если учесть их конструкцию, то такое отношение вполне объяснимо). Поэтому если бы после продолжительного проживания в подземельях м-ль Даае сообщила своему учетелю, что у нее, дескать, панталоны прохудились и может быть он купит ей новые, он, наверное, покраснел бы как институтка. Хотя кто знает, кто знает...

Панталоны были очень широкими внизу, отделанные широкими кружевами и прошивками; с продетой понизу лентой, которой панталоны можно было по желанию присобрать.

3. Наша героиня натянула панталоны и завязала их на спине, тихо проклиная эпоху в которую ее угораздило родиться, и теперь принялась за нижнюю юбку. Нижняя юбка выполняла две задачи: во-первых, обеспечивала теплоту и сохраняла скромность, во-вторых - придавала форму платью (поэтому форма нижней юбки соответствовала форме платья). Нижняя юбка, у Кристины, скорее всего одна - в моде стройный силуэт, чему и способствует узкая нижняя юбка, из льна или хлопка, на конском волосе для дополнительной поддержки. Некоторые дамы той эпохи вообще не носили нижнии юбки, только полоску кружев которая имитировала нижнюю юбку и крепилась под платье (т.е. непосредственно к нижней юбке самого платья). В 80-х годах после небольшого перерыва вернулся турнюр и юбки стали пошире. Кроме того, начиная с 60-х годов и до конца века в моде были красные фланелевые нижние юбки, которые, впрочем, сильно топорщились.
           4. Намучившись с корсетом (о котором рассказ в отдельной статье), Кристина потянулась за лиф-чехлом, или корсажем (bodice). Корсаж защищал корсет от верхнего платья, а также скрывал его от нескромных глаз. Щедро украшенный кружевами и вышивкой, корсаж (или лиф-чехол) спускался до талии или чуть ниже, расстегивался спереди и, в зависимости от моды, у него могли быть короткие или длинные рукава, или же они могли вообще отсутствовать.
           5. Ну и наконец чулки, куда же Кристине без чулок. Начиная с 1878 года чулки прикреплялись с помощью подтяжек к поясу, который надевался поверх корсета. С этого момента стало невозможным носить длинную сорочку под корсетом, иначе вышла бы неувязка с чулками. До этого времени чулки носили на эластичных подвязках.

Шелковые чулки считались роскошью, их надевали только в торжественных случаях, а тонкие фильдекосовые и более плотные хлопчатобумажные или шерстяные носили "на каждый день". До 1880-х они были в основном белыми или светлыми, в отличие от полосатых чулок 1860-х, но в начале 1880-х дети и женщины также носили черные чулки. В это десятилетие чулки стали более пестрыми: в черную и белую полоску или с вышитыми стрелками, а к концу 1890-х вышивки или кружевные вставки могли украшать подъем вечерних чулок.

6. В заключение надо рассказать и об одежде для сна. Удобная длинная ночная сорочка из плотного материала, украшенная кружевами, вышивкой, но с высоким вырезом, непрозрачная, с длинными рукавами. В общем, чтобы сладко спать, а не для соблазнения мужчин. Кроме того под сорочку надевались кальсоны, или подштаники (drawers). Поверх сорочки - для того, чтобы ночью подняться и полюбоваться на луну, - надевался халат, или роба, особого кроя, напоминающий мантию волшебника (robe).

http://operaghost.ru/MODA/odejda_female01.html

Отредактировано Лор Нуаре (2010-05-29 06:08:51)

Да да! Именно.
Вот, кстати, кадры оттуда. Очень люблю этот фильм.

http://dakota.skyefairy.net/gallery/index.php?cat=19